Resultados cámara estenopeica

Hola a tod@s!

En la entrada anterior os mostraba como se construía de manera artesanal una cámara estenopeica o caja oscura con la que poder hacer imágenes como si de una verdadera cámara analógica se tratase, pues bien, hoy os muestro el resultado que he obtenido con ella.

La primera imagen que saqué fue con una hoja de película lith (fotolito). Una vez situé la cámara hacia la fachada del colegio que hay enfrente del instituto y se capturó la instantánea, sometí la película al proceso de revelado. Esto fue lo que quedó plasmado.

Tiempo exposición: 15 minutos (día lluvioso, escasa luz)
Distancia focal: 8 metros
Apertura objetivo: 1 mm

Después, para poder positivar la imagen en papel fotográfico hice una tira de prueba sobre la parte más significativa de la foto para saber qué tonalidad darla. Como se puede comprobar, la prueba no quedó bien ya que salió con un color amarillento a cuenta de la mezcla de los líquidos que estaba ya muy utilizada.

Tiempo exposición: 4 segundos por franja
Altura ampliadora: 50 cm
F: 5.6

Una vez cambiados los líquidos por otros en buenas condiciones y según los parámetros de la prueba, hice el positivado final siguiente.

Tiempo exposición: 12 segundos
Altura ampliadora: 50 cm
F: 5.6 

Para finalizar, como tenía tiempo, volví a sacar una segunda imagen en la calle pero esta vez cargándole a la cámara una película universal con un tiempo de exposición mucho menor ya que en este soporte la imagen se fija de forma más rápida. Este es el negativo una vez fue revelado.

Tiempo exposición: 3 minutos (día lluvioso, escasa luz)
Distancia focal: 8 metros
Apertura objetivo: 1 mm

En este caso, no llevé a cabo su correspondiente tira de prueba ni el proceso del positivado porque no había más tiempo pero los pasos a seguir serían los mismos que en la imagen anterior.

¡¡¡ Nota !!! El marco circular que aparece en ambas imágenes no se trata de ninguna técnica de viñeteado, sino que, es consecuencia del cilindro que le puse a la cámara simulando ser un objetivo para poder colocarle la tapa que impide entrar la luz a la caja.

Cámara: Caja oscura artesanal

Lugar donde se realizaron las fotos: Exteriores y laboratorio del I.E.F.P.S. Tartanga Erandio 

Autora: Aitziber Villa

Cámara estenopeica

Hola,

en esta entrada voy a enseñar cómo se puede construir una cámara estenopeica de forma artesanal. 

Pero... ¿Qué es una cámara estenopeica o caja oscura?

Pues bien, tenemos constancia de que ya en el 500 a.C. los griegos escribieron a cerca de ella. Se trata de una cámara fotográfica sin lente, que consiste en una caja estanca a la luz excepto por un pequeño orificio que, gracias al principio físico de la propagación rectilínea de la luz, produce una imagen invertida en el interior de la caja.

A continuación explico los pasos que he seguido para construir mi cámara estenopeica a partir de una caja de farias.

1. En primer lugar, recorté un agujero en el centro del lateral de mayor superficie que no es la tapa.

 

2. A continuación, para decorar la parte exterior de la caja, extendí en el suelo papel de regalo. Además, para que la caja resultase más duradera, encima del papel  coloqué forro transparente y pegué ambas capas con celo para que me resultase más fácil a la hora de forrar la caja.

3. Una vez recortada la parte que necesitaba, forré la caja.

 

4. Después, con cartulina negra diseñé un pequeño cilindro para poder clocar la tapa que permitirá que pase o no la luz al abrirla o cerrarla. En el otro lado del cilindro le recorté unas pestañas para poder sujetarse en el agujero de la caja.

 

 

5. Más tarde, recorté un rectángulo en una lata de refresco, le hice un agujero y lo pinté con rotulador negro permanente. Entonces, pegué el rectángulo con cinta aislante en el lado en el que había hecho el agujero y colocado el cilindro pero por la parte interior de la caja.

6. Una vez hecho todo esto, fui cubriendo  todas las paredes interiores de la caja con cartulina opaca y reforzamos las esquinas con cinta aislante negra.

7. Para ir acabando, se colocan unas pestañas en la parte interior de la tapa que harán la función de sujetar la película que se quiera cargar para hacer las imágenes.

 

8. Finalmente, corté un trozo de hilo negro. Un extremo lo pequé a la tapa, el otro lo enrollé al cilindro y para que esta última parte quedase sujeta, pegué un aro de cartulina. A este aro le dibujé unos círculos dorados simulando ser tornillos que clavan el objetivo al cuerpo de la cámara y a la tapa le pegué unas pegatinas.

Otros datos

• Distancia focal: 8 cm (ancho de la caja)
• Apertura objetivo: 1 mm (diámetro del agujero perforado en la chapa de la lata)

Cámara: Sony DSC W-55

Lugar donde se realizaron las fotos: Interior de hogar

Realización de fotografías: Aitziber Villa

Sesión estudio atrezzos

Buenas!

Hace unas semanas hicimos en el estudio un reportaje con atrezzos que llevamos cada uno para hacer la sesión más divertida que con simples retratos. 

Hoy os muestro el resultado de algunas de las fotografías tras haberlas sometido a un proceso de edición con el programa Adobe Lightroom. 

Espero que os gusten y veáis en ellas el reflejo del buen rato que pasamos mientras las realizamos.

Cámara: NIKON D50

Lugar donde se realizaron las fotos: Estudio fotográfico del I.E.F.P.S. Tartanga Erandio

Realización de fotografías: Alumn@s de 1º LIM

Edición: Aitziber Villa

Profundidad de campo

Buenas!

Hoy lunes muestro unas fotografías que he realizado llenando de izquierda a derecha el cuadro con cuatro troncos de árbol separados a unos 2 metros de distancia entre ellos. La razón es observar los cambios que se producen en los mismos al modificar el número “f” en cada una de las fotos alternando proporcionalmente la velocidad de obturación.

Profundidad de campo reducida

[ Velocidad obturación: 1/500 segundo ]
[ Diafragma/Nº f: 4 ]

Focal empleada: 70/300 mm

Distancia cámara-motivo: 4 metros

[ Velocidad obturación: 1/350 segundo ]

[ Diafragma/Nº f: 5.6 ]

Focal empleada: 70/300 mm

Distancia cámara-motivo: 4 metros

[ Velocidad obturación:1/90 segundo ]

[ Diafragma/Nº f: 11 ] 

Focal empleada: 70/300 mm

Distancia cámara-motivo: 4 metros

Mayor profundidad de campo

[ Velocidad obturación: 1/20 segundo ]
[ Diafragma/Nº f: 22 ]

Focal empleada: 70/300 mm
Distancia cámara-motivo: 4 metros

Comprobamos que, a medida que aumentamos el número “f”, es decir, reducimos el diámetro del diafragma, y alternamos proporcionalmente la velocidad de obturación para que la exposición siempre sea la correcta, la profundidad de campo aumenta haciendo que todos los elementos de la imagen resulten totalmente nítidos. Si realizamos el efecto contrario (reducir el valor de “f” para que el diafragma quede muy abierto) lograremos que la profundidad de campo se reduzca permaneciendo nítido únicamente aquel motivo al que estamos enfocando y quedando el resto fuera de campo, esto es, desenfocado.

Cámara: PENTAX K10D

Lugar donde se realizaron las fotos: Parque de Barakaldo

Autora: Aitziber Villa

Movimiento

Buenos días!

hoy muestro una serie de fotografías a unos coches con el objetivo de captar los cambios que se producen en el movimiento de los mismos al alternar la velocidad de obturación y modificando proporcionalmente el número “f”. 

En todas las tomas he procurado no mover en absoluto la cámara durante la exposición, si bien es cierto que no hice uso del trípode para un mejor resultado. 

También he de anotar que la totalidad de los coches circulaban a una velocidad similar.

Velocidad obturación: 1/15 segundo

Velocidad obturación: 1/30 segundo

Velocidad obturación: 1/125 segundo

Velocidad obturación: 1/500 segundo

Cámara: NIKON D50

Lugar donde se realizaron las fotos: Erandio

Autora: Aitziber Villa

Sobreexposición / Subexposición

Hola! 

En esta entrada os muestro una práctica de como manualmente podemos ser capaces de modificar la cantidad de iluminación que se adentra en las cámaras fotográficas mediante la variación del diafragma y de la velocidad de obturación. 

Esto lo podremos aplicar en función del efecto que le queramos dar a nuestras fotos (más/menos claras o más/menos oscuras) y dependiendo de las condiciones lumínicas que tengamos en el momento de la captura de las mismas.

En la siguiente serie de tres tomas a un mismo motivo os muestro cómo cambian las imágenes variando únicamente el diafragma de la cámara (número f) y manteniendo el resto de parámetros constantes.

 

Fotografía en modo automático
Velocidad obturación: 1/350 segundo
[ Diafragma/Nº f: 8 ]
Focal empleada: 18/55 mm
Distancia cámara-motivo: 6 metros

 
 
Fotografía sobreexpuesta
Velocidad obturación: 1/350 segundo
[ Diafragma/Nº f: 4 ]
Focal empleada: 18/55 mm
Distancia cámara-motivo: 6 metros


 
Fotografía subexpuesta
Velocidad obturación: 1/350 segundo
[ Diafragma/Nº f: 16 ]
Focal empleada: 18/55 mm
Distancia cámara-motivo: 6 metros

En las siguiente serie buscamos el mismo efecto pero esta vez modificando la velocidad de obturación, esto es, el tiempo de exposición en cada una de ellas permaneciendo el resto de parámetros inalterados.

Fotografía en modo automático 

[ Velocidad obturación: 1/500 segundo ]
Diafragma/Nº f: 9.5 
Focal empleada: 18/55 mm
Distancia cámara-motivo: 6 metros



Fotografía sobreexpuesta
[ Velocidad obturación: 1/125 segundo ]
Diafragma/Nº f: 9.5
Focal empleada: 18/55 mm
Distancia cámara-motivo: 6 metros

Fotografía subexpuesta
[ Velocidad obturación: 1/2000 segundo ]
Diafragma/Nº f: 9.5
Focal empleada: 18/55 mm
Distancia cámara-motivo: 6 metros

Cámara: PENTAX K10D

Lugar donde se realizaron las fotos: Ría de Erandio

Autora: Aitziber Villa